Japon : petite histoire des mochis, des gâteaux qui tuent
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LE GOÛT DE GEO. Chaque mois, découvrez l’histoire de ces traditions culinaires qui en disent long sur les cultures étrangères. En avril, les mochis, de savoureuses petites douceurs venues du Japon. Qui s’avèrent parfois… mortelles.
Nouvel an, équinoxe de printemps, fêtes bouddhistes et shintoïstes ; au Japon, le riz, considéré comme un don de la nature, accompagne souvent les grandes occasions. Offert aux dieux et aux ancêtres, il occupe une place de choix dans les sanctuaires et au cœur des autels familiaux, où il est présenté en grains dans un bol, sous forme de saké (alcool de riz fermenté) mais aussi de mochi. Cette pâte, que les plus pressés obtiennent en mélangeant de l’eau à de la farine de riz, demande beaucoup de soin quand elle est fabriquée dans les règles de l’art. C’est-à-dire après cuisson du mochigome (une variété de riz gluant) dans le seiro (un panier vapeur en bambou), puis son passage au pilon. Une opération qui mobilise trois personnes, les deux premières jouant du maillet en rythme et en chantant, tandis que la troisième s’intercale pour mouiller la mixture d’eau froide. Il faut une belle dose d’endurance pour accélérer la cadence jusqu’à ce que le riz s’amalgame pour former une pâte douce et élastique.
Servis lors de la cérémonie du thé
Probablement originaire de Chine, cette préparation s’est exportée en Occident dans sa variante la plus connue : le daifuku. Fait d’une enveloppe en mochi et d’un cœur en pâte sucrée de haricots rouges ou blancs, ce gâteau moelleux clôt parfois chez nous un repas japonais. Sacrilège ! Au Japon, aucun gâteau traditionnel n’a vocation à être servi comme dessert. Le daifuku accompagne en général la cérémonie du thé, et sert de contrepoint doux à l’amertume d’un sencha (thé vert en feuilles) ou macha (en poudre).
En raison de son goût très léger, le mochi se marie facilement à d’autres saveurs. Coupée en morceaux, sa pâte garnit le traditionnel ozoni, un bouillon salé. Moulée en boulettes, elle forme le dango, une brochette grillée saupoudrée de soja torréfié sucré.
Le mochi a ses maîtres
L’un d’eux officie à Nara, à une quarantaine de kilomètres de Kyoto. Mitsuo Nakatani mêle à sa pâte de riz une poudre d’armoise, qui confère à ses daifuku une couleur vert fluo contrastant superbement avec leur cœur de haricot rouge. Cette plante, supposée fortifiante, renforce la portée symbolique de ce gâteau porte-bonheur que l’on s’arrache pour la nouvelle année. De quoi traverser l’hiver en bonne santé et s’assurer la prospérité… à condition de bien mâcher. Chaque année, on déplore des étouffements, dont certains mortels.
Le mochi à travers le monde
- A Taïwan, il existe un musée du mochi, à Nantou. Très influencée par la culture japonaise, l’île raffole de cette spécialité. D’innombrables variétés de daifuku à tester, dont certaines pas vraiment orthodoxes, à la fraise ou enrobées de chocolat.
- Aux Etats-Unis, le rituel du mochitsuki, la fabrication traditionnelle du mochi, en cadence, a lieu à la veille du nouvel an sur l’île de Bainbridge, dans l’Etat de Washington (sur la côte Ouest), où réside une importante diaspora japonaise.
- En France, on peut commander des daifuku en ligne, plusieurs enseignes ayant ouvert ces derniers temps dans ce pays toujours très curieux des innovations pâtissières.
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